20 sposobów na ładniejsze zdjęcia plenerowe

Czy kochasz podróżowanie dalekie i bliskie? Lubisz przywozić ze swoich wypraw/wycieczek i pokazywać znajomym zdjęcia pięknych krajobrazów , miast i miasteczek, które widzisz, napotkanych podczas wyjazdu ludzi lub bliskich osób, z którymi spędzasz czas?

Czy często zdarza Ci się, że fotografie nie oddają tego, na co patrzysz?

W tym odcinku  ArtPozytywnego poradnika fotograficznego dowiesz się w jaki sposób możesz sprawić, żeby Twoje zdjęcia wyglądały lepiej. Są to rady zarówno dla posiadaczy aparatów większego kalibru, jak i dla osób fotografujących aparatem w smartfonie (telefonie).

1. Przede wszystkim bądź dobrym obserwatorem, a dopiero potem fotografem. Nie spiesz się, chyba że zajmujesz się reportażem. Nie wykonuj tysięcy podobnych ujęć. Popracuj nad przemyślanymi kadrami. O tym, jak to zrobić, możesz przeczytać tutaj.

2. Na zdjęcia wybierz porę, gdy NIE świeci pełne słonce – pokochaj poranki i/lub wczesne wieczory. Dzięki temu Twoje fotografie nabiorą pełniejszych kolorów, faktur, bardziej bajkowego charakteru.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

3. Fotografuj las, kwiaty, łąkę, miasta, gdy poranek jest mglisty lub po deszczowej nocy. Poranne kolory po deszczu lub z rosą na zdjęciach są bardziej nasycone (tak samo działa szron), a mglisty las, czy miasto bardziej tajemnicze.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
fotografia wykonana aparatem w telefonie

Zmień balans bieli w aparacie/telefonie z opcji auto odpowiednio na słoneczny lub pochmurno (cloudy) – prawdopodobnie teraz masz ustawienie balansu bieli (WB) jako ABW (automatyczny balans bieli) dające lekko niebieskie – zimne zabarwienie. Uzyskasz cieplejszy, bardziej przyjazny i „słoneczny” efekt.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

Kucnij, zanim zrobisz zdjęcie. Jest to tzw. „perspektywa żaby”. Świat z tej pozycji wygląda inaczej, a przez to bardziej interesująco. Z tego punktu widzenia również dobrze wyglądają drzewa, dzieci i napotkane zwierzęta.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

6. Poszukaj czegoś ciekawego z przodu kadru – np. kamieni, zwalonego pnia, starego lub kwitnącego drzewa, desek pomostu, kolorowych liści lub kwiatów, odbicia w kałużach. Jeśli z przodu nie ma takich elementów, poszukaj ich po bokach np. stare drzewa, ozdobna ławeczka.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

7. Poczekaj aż w kadrze pojawi się daleka sylwetka człowieka lub poproś kogoś (najlepiej w jednolitym, w ciemnym ubraniu), żeby stanął w oddali, bliżej jednego z boków kadru, a nie w jego centrum.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

8. Zrób zdjęcie trochę ciemniejsze niż pokazuje aparat (poszukaj korekcji ekspozycji i ustaw ok -1/3) – uzyskasz bardziej nasycone kolory. Przy większym słońcu nawet -0,7. Warto też zaopatrzyć siew filtr polaryzacyjny, który zmniejsza dodatkowo różnicę kontrastu pomiędzy fragmentami jasnymi i ciemnymi kadru. Gdy już zrozumiesz, czym jest „ciekawe” światło, zakochaj się w eksperymentowaniu, w rzadziej widzianych przez Ciebie porach dnia i miejscach, nowych dla Ciebie typach oświetlania przedmiotów, natury i ludzi. Zobaczysz, że ten wysiłek opłaci się w postaci uczucia radości i satysfakcji, gdy ujrzysz zupełnie nowy efekt.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

9. Unikaj tłumów na fotografiach. Jeśli masz możliwość, korzystaj z szarego filtra ND, tak aby długi czas naświetlnia „usunął” nadmiar ludzi z kadru lub wychodź w plener bardzo wcześnie rano. Filtr ND (szary) oraz CLP (polaryzacyjny) z punktu 8 można dostać również w wersji dla telefonów np. firmy Apexel.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

10. Unikaj „bałaganu” w tle – śmietniki, samochody, jaskrawe elementy (np. balony, samochody), reklamy czyli elementy zbędne i/lub niepasujące kolorem do reszty kadru. Nadmiar kolorów również tworzy wrażenie chaosu. W tym przypadku możesz spróbować konwersji zdjęcia na czarno-białe, przytłumienia wybranych barw, lub usunięcia niepotrzebnych elementów. Najkorzystniej jest jednak pomyśleć o tym na etapie tworzenia kadru.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

11. Jeśli jest mało światła (wnętrza, wieczory), postaw aparat na ziemi, murku, ławce, lub przytrzymaj go 2 rękami z łokciami opartymi o coś stabilnego (statyw byłby najlepszy, ale nie zawsze jest pod ręką). Uważaj na to szczególnie po zachodzie słońca. Jeśli fotografujesz telefonem, wybierz taką aplikacje, która pozwoli Ci decydować o stosowanym parametrze ISO (czułość matrycy aparatu na światło). Zwróć na nie uwagę również w aparacie. Im niższe ISO, tym lepsza jakość obrazu, ale dłuższy czas wykonania zdjęcia. Gdy jest ciemno, nie utrzymasz nieruchomo aparatu lub telefonu, jeśli nie podniesiesz ISO lub nie umieścisz aparatu na statywie lub czymś stabilnym. To drugie zwykle jest bardziej korzystnie, niż podwyższone ISO (czułość matrycy aparatu na światło) – jakość zdjęć jest lepsza i można zapisać na matrycy ruch obiektów np. jadącego pociągu lub samochodów. O fotografowaniu ruchomych obiektów i o czasie naświetlania w fotografii przeczytasz więcej tutaj.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

12. Zanim zrobisz zdjęcie, dokładnie się rozejrzyj. Zajrzyj w bramę, za róg budynku, wyjdź za zakręt drogi, kucnij, wejdź na chody, spójrz w górę. Nie idź za innymi, tylko poszukaj własnego ujęcia. Podejdź bliżej lub oddal się trochę. Jest to szczególnie ważne w przypadku fotografowania telefonem. Użycie zoomu cyfrowego (przybliżenia) powoduje mocne pogorszenie jakości obrazu.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

13. Nie bój się pionowych zdjęcie. Zrób je zaraz po tym, gdy wykonasz poziome i odwrotnie. Porównaj obydwa ujęcia na ekranie komputera.

14. Krajobrazy typu góry, morze, fotografuj podczas załamania pogody. Uzyskasz niezapomniany efekt.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
zachód słońca przed burzą
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
letnia ulewa
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
idzie śnieżyca

15. Gdy niebo jest szare, albo „nieciekawe”, poszukaj odbić w kałużach, stawach, jeziorach, fontannach, w szybach, witrynach sklepowych, maskach samochodów, lustrach lub jeśli fotografujesz przyrodę, poszukaj „ramek” np. z zielonych gałęzi.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

16. Gdy fotografujesz ludzi, nie każ im patrzyć prosto w obiekty, a dzieciom nie mów „uśmiechnij się”. Staraj się poznać wcześniej osoby, którym robisz portrety, tak aby czuły się z Tobą komfortowy i aby oddać w fotografiach ich charakter – rozmowa jest ważna!

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

17. Wykonując portrety w plenerze, na pierwszym planie koło twarzy poszukaj liści, gałązek, kwiatów – utworzą „ramkę” dookoła twarzy. Jeśli masz tryb manualny w aparacie, otwórz jak najbardziej przysłonę, aby rozmyć tło – uzyskać małą glebie ostrości. O głębi ostrości przeczytasz więcej tutaj.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

18. Miasto nocą fotografuj ok 1h po zachodzie słońca – niebo pozostanie niebieskie, a światła aut zarejestrują się na zdjęciach jako kolorowe smugi (białe i czerwone). Pamiętaj tylko aby aparat lub telefon postawić na statywie lub murku i obniżyć ISO. W późniejszych godzinach niebo na zdjęciu będzie już czarne. Najkorzystniejszy czas naświetlania w nocnej fotografii miejskiej przynajmniej 15-30s.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

19. Szukaj w układzie kadru podziału na 3, ukośnych linii lub symetrii/odbić lub powtarzających się elementów – rytmów (stopnie schodów, kolumny, pnie drzew przy alejce, bruk, sztachety płotu itd.), w fotografii ludzi stawiaj na prawdziwe emocje. Te elementy wzbogacą przekaz fotografii.

poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw
poradnik fotograficzny kurs fotografii od podstaw

20. Obejrzyj zrobione przez siebie fotografie w komputerze lub na tablecie, zanim niektóre z nich wyrzucisz. Ekran aparatu/telefonu, szczególnie w słoneczne dni, nie jest wiarygodny. Gdy robisz zdjęcia w słońcu, korzystaj z wizjera aparatu.

Opracowała Katarzyna Maczyszyn

Fotografie Katarzyna Maczyszyn

Krótki kurs fotografii dla początkujących w odcinkach – pozostałe artykuły znajdziesz tutaj

Jeśli jesteś zainteresowany kolejną edycja warsztatów fotografii od podstaw – zapraszamy już w sierpniu informacje i wstępne zapisy

We wrześniu szykujemy też dla Was również warsztaty fotografii mobilnej.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami od nas, wypełnij formularz poniżej:.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail

    Nasza politykę prywatności znajdziesz tutaj

    Jak przygotować zdjęcia do konkursów fotograficznych

    Wielu z nas potrzebuje rywalizacji i pochwał, żeby poczuć się lepiej. Niektórzy potrzebują tego, żeby odnaleźć motywację.

    Życie jest stresujące, dlatego szukamy hobby, w którym moglibyśmy być naprawdę dobrzy i zachwycać otoczenie. Nauka fotografii dla ludzi z mniejszą dozą cierpliwości bywa monotonna, czasem nawet frustrująca. Jeśli kochamy sam proces przelewania rzeczywistości na obraz cyfrowy poprzez aparat, będziemy sami się motywować do rozwoju i robienia coraz lepszych fotografii. Jeśli jednak potrzebujemy pochwał i sukcesów, lub rzeczowej oceny postępów, warto spróbować swoich sił w różnorodnych konkursach fotograficznych.

    Konkurs fotograficzny kurs fotografii Gdańsk

    Jak się zabrać do zgłoszenia swojego zdjęcia na konkurs fotograficzny?

    1. Na początek wybierz konkurs skierowany również do amatorów fotografii, który tematycznie odpowiada Twoim zainteresowaniom np. taki o tematyce krajobrazowej, podróżniczej lub kulturowej. Z czasem przechodź do konkurencji trudniejszych.

    2. Zapoznaj się dokładnie z wymogami dotyczącymi zgłaszanych prac: tematyka konkursu, jakość plików, wielkość plików, forma wysłania pracy (fotografie papierowe czy w wersji elektronicznej), zasady związane z przekazaniem praw autorskich (komu i na jakich polach eksploatacji udostępniamy), jaki jest termin nadsyłania zdjęć i kto będzie prace oceniał (Jeśli ocenia tylko publiczność poprzez głosowanie, korzystniej jest wysłać swoje prace na początku konkursu i poprosić przyjaciół o wsparcie. Ta forma konkursu nie da Ci jednak profesjonalnej informacji zwrotnej, czy rozwijasz się na swojej fotograficznej drodze)

    3. Przeczytaj dokładnie regulamin konkursu – upewnij się, że rozumiesz każdy punkt. Jeśli nie, to poszukaj wyjaśnienia lub skontaktuj się bezpośrednio z organizatorem.

    4. Przejrzyj swoje fotografie pod kątem zdobytych w punkcie 2 informacji. Wybierz wstępnie ok 10 szt. Odrzucaj te, na których w kadrze widać niechcianych „bohaterów drugiego planu”, palce i plamy w obiektywie, śmieci, śmietniki, auta z rejestracjami, jaskrawe elementy nie pasujące do tematu. Jeśli w kadrze są ludzie, upewnij się, że masz zgodę na publikację ich wizerunku. Unikaj zdjęć zbyt jasnych (prześwietlonych) lub zbyt ciemnych (na których nie widać dobrze szczegółów). Nie przesyłaj zdjęć nieostrych lub poruszonych. Tutaj dowiesz się o tym, jak unikać tego typu sytuacji z nieostrym obrazem.

    Konkurs fotograficzny kurs fotografii Gdańsk

    5. Jeśli uznasz, że wśród swoich prac nie masz odpowiednich, zaplanuj ich wykonanie. Jeśli zależy Ci na atrakcyjności fotografii, wybierz z głową odpowiednią lokalizację oraz korzystną porę dnia i oświetlenia. Dodatkowe informacje, jak zadbać o „ciekawe” światło w Twojej fotografii znajdziesz tutaj.

    6. Odłóż wybrane 10 zdjęć na 2-3 dni i spójrz na nie ponownie po tym czasie. Tutaj znajdziesz artykuł dotyczący tego, jak odróżnić dobre zdjęcia od zwykłych „pstryków”.

    7. Jeśli masz wśród swoich znajomych zaufane osoby, którym zależy na Twoim rozwoju i potrafią powiedzieć Ci prawdę, a nie tylko bezkrytycznie chwalić, pokaż im wstępnie przygotowane 10 fotografii. Nie obrażaj się. Każda wypowiedź to tylko opinia, którą możesz, ale nie musisz wziąć pod uwagę. Jeśli ktoś bliski zapytany o zdanie sugeruje Ci, że coś można poprawić, to znaczy, że masz odważnego i prawdziwego przyjaciela (oczywiście nie mówię tu o wiecznych krytykantach, ale takich przecież nie wybierzemy). Osoby te mogą pomóc Ci wybrać te prace, które przykuwają uwagę. Dobrze jednak, żeby były to osoby z wyczuciem estetyki. Uprzedź przy tym, jaka jest tematyka konkursu. Jeśli samodzielnie potrafisz podjąć taką decyzję, nie wahaj się tak postąpić.

    Jeśli należysz do jakiejś życzliwej grupy fotograficznej jak grupa kursantów @ArtPozytywni, nie bój się pytać innych członków o zdanie. Po to spotykają się ze sobą ludzie o podobnych zainteresowaniach, żeby się na wzajem motywować i wspierać. Jeśli gdziekolwiek spotkasz się z krytyką niekonstruktywną typu „To zdjęcie jest beznadziejne”, „Daj sobie spokój z fotografowaniem” albo „To ty tego jeszcze nie wiesz?”, to rzeczywiście daj sobie spokój, ale nie z robieniem zdjęć, lecz z niewłaściwym towarzystwem.

    kurs fotografii Gdańsk

    8. Przygotuj pliki o odpowiedniej wielkości i rozdzielczości. Sprawdź, czy dobrze je opisujesz (zgodnie z wytycznymi). Znajdź spokojny moment w czasie dnia tak, aby poświęcić odpowiednią ilość czasu na prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Nie spiesz się. Gdy wciśniesz klawisz Wyślij albo nadasz prace pocztą, ciesz się tą chwilą i swoją odwagą oraz szansą, którą sobie dajesz.

    9. Nie podłamuj się, jeśli nie wygrasz. Uważnie obejrzyj fotografie laureatów i wyciągnij wnioski, co możesz poprawić następnym razem. Pamiętaj, że „nie od razu Rzym zbudowano”.

    10. Jeśli wygrasz, powiedz swoim znajomym, rodzinie, a przede wszystkim zacznij szukać kolejnego ciekawego i rozwijającego tematu do zdjęć.

    Udział w konkursach i sprawdzanie siebie może być ciekawą przygodą. Jeśli marzysz o wygrywaniu, zacznij próbować jak najszybciej, nawet jeśli jesteś na początku swojej drogi np. po warsztatach z podstaw fotografii. Traktuj to, jako mobilizację do dalszego rozwoju.

    Jeśli nie lubisz konkursów lub nie potrzebujesz ich, to wiedz, że takich ludzi jak Ty, jest też sporo. Każdy, kto fotografuje, robi to z różnych powodów, równie ważnych. O tym, co jeszcze może nam dawać fotografowanie, możesz przeczytać tutaj. Powodzenia 🙂 Opracowała Katarzyna Maczyszyn

    Jeśli jesteś zainteresowany kolejną edycja warsztatów fotografii od podstaw – zapraszamy – informacje i wstępne zapisy

    Wkrótce, dla tych z Was, którzy nie rozstają się ze swoim telefonem, uruchomimy również warsztaty fotografii mobilnej od podstaw.

    Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami od nas, wypełnij formularz poniżej:.

      Imię i nazwisko (wymagane)

      Adres email (wymagane)

      Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail

      Nasza politykę prywatności znajdziesz tutaj

      7 sposobów na „ciekawe” światło w fotografii

      Podczas nauki fotografii możesz spotkać się z określeniami typu „ciekawe” światło, „płaskie” światło, „nudne” światło. Chcesz dowiedzieć się, co one oznaczają?

      Faktem jest, że fotografia to światło, to jego zapis na światłoczułym elemencie takim jak matryca aparatu lub klisza. Bez „ciekawego” światła nie ma dobrej fotografii.

      kurs fotografii od podstaw

      „Płaskie” lub „nudne” światło, to takie, gdzie w obrazie brak kontrastów lub jest ich zbyt wiele, brak przemyślanych odblasków, miękkich lub twardych cieni (zależnie od planowanego przekazu zdjęcia). Sfotografowane elementy (np. kwiaty) wyglądają na pozbawione efektu trójwymiaru i wyblakłe. „Nudne” światło, to takie, jakich wiele na przeciętnych „pstrykach”, bez przemyślenia, bez wysiłku, w środku dnia, po prostu „nic takiego”, na czym warto by było zatrzymać wzorek na dłużej. Masz w związku z tym rację szukając odpowiedzi na pytanie, czym jest „ciekawe” oświetlenie. Bywa, że patrzymy na jakąś fotografię i mówimy, że jest magiczne. Dlaczego? Najczęściej wynika to nie tylko z tematu ujęcia, ale również z ciekawego oświetlenia fotografowanej sceny. Poznaj z nami kilka zasad, które ułatwią Ci przejście od zwykłych zdjęć do magicznych kadrów.

      1. Wyjdź na spacer z aparatem wcześnie rano lub na godzinę przed zachodem słońca. Ta pora dnia, to tzw. złote godziny nazywane tak ze względu na ciepły, lekko żółtawy kolor światła. Zobacz, jak promienie wyzłacają fasady budynków, włosy ludzi, uwydatniają kolory liści i kwiatów, piasku na plaży, tworzą trójwymiarowy efekt chmur na niebie, a zimą iskrzą się w kryształkach lodu. Światło o tej porze pada nisko – pod niewielkim kątem. Cienie na ziemi, twarzach, ulicach układają się w inny sposób niż w południe. Są bardziej miękkie i korzystniej umiejscowione. Zauważysz, że faktura np. bruku czy kory na pniu drzewa będzie bardziej widoczna.

      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw

      2. W parku, czy lesie łatwiej o poranku oraz pod wieczór zauważyć punktowe miejsca padania promieni – małe i duże plamy słońca. W tych miejscach ustaw fotografowaną osobę albo poszukaj kwiatów, kamieni, liści. Temat zdjęcia „ożyje” i nasyci się kolorami bez przesuwania suwaka saturacji/nasycenia podczas postobróbki. Nie bój się też szerokich kadrów, na których widać np. świetlne „firanki” wśród drzew lub szczytów gór. Poranna mgła lub pył unoszący się nad ziemią (np. stada zaganiane na słonecznej drodze przez psy), spotęgują ten efekt.

      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      przykład fotografii mobilnej – również widać efekt padania promieni słońca

      3. Mgliste poranki z przebijającymi się niskimi promieniami słońca, to jeszcze większa przygoda fotograficzna. Gdy do tego dodasz niskie, ciepłe światło skrzące się w kroplach rosy lub kryształkach pierwszego przymrozku na trawach lub pajęczynach, widok oczaruje prawie każdego. Włóż nieprzemakalne buty, weź aparat, pierścienie makro, jeśli je masz, statyw i idź na fotograficzne polowanie na kropelki i mgły snujące się po ziemi. Jeśli lubisz fotografować owady w ich naturalnym środowisku, poza urodą porannego światła dostaniesz jeszcze jeden prezent od tej pory dnia – „schłodzone” nocą owady są wolniejsze i dłużej możesz je fotografować, aby uzyskać wymarzony efekt.

      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw

      4. Oświetlenie tylne – tu znowu uśmiechają się do nas poranki i późne popołudnia. Dwa tematy pokochają Was za takie światło w tle: portret i fotografia kwiatów, liści, łąk. W przypadku portretu ustaw osobę fotografowaną tyłem do nierównomiernie oświetlonego tła (najlepiej, gdy niskie słońce prześwieca przez liście drzew – poszukaj nawet zwykłych, na pozór nieciekawych krzaków). Otwórz przysłonę swojego obiektywu najbardziej jak możesz, aby uzyskać tzw. płytką głębię ostrości poza twarzą modela – efekt: rozmyte tło z jasnymi prześwitami. O głębi ostrości i wartościach przysłony przeczytasz tutaj. Przed fotografowaną postacią umieść białą blendę lub kawałek białego materiału/brystolu. Jeśli już potrafisz, użyj reporterskiej lampy błyskowe z modyfikatorem zmiękczającym jej światło. Nigdy nie pracuj z nią na pełnej mocy, gdyż błysk „zabije” piękne zastane oświetlenie. Jeśli zapomnisz o blendzie lub lampie, twarz skryje się w cieniu. Na zdjęciu prześwity światła przez liście zamienią się w małe, świetlne kółeczka – tzw. bokeh. Możesz też uzyskać taki efekt sztucznie – umieszczając ok. 1-2 m za postacią, przedmiotem, kwiatem zapalone lampki choinkowe.

      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      światło od tyłu plus doświetlenie twarzy złotą blendą z boku pod kątem ok 45st od aparatu
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      przykład fotografii mobilnej – również można uzyskać efekt bokeh (świetlnych „kółeczek”)
      kurs fotografii od podstaw
      fotografia ze światłem padającym na tło plus przednim doświetleniem lampą błyskową

      5. Wbrew pierwszemu wrażeniu, kolejnym ciekawym typem oświetlenia jest światło kontrastowe, w słoneczny dzień w południe. Uważaj jednak na nie. Nie do wszystkich tematów się nadaje. Dzięki niemu uzyskasz tzw. światłocień, czyli wyraźnie kontrasty pomiędzy jasnymi elementami kadru np. ściany budynków, a ciemnymi cieniami i sylwetkami. Takie oświetlenie kocha fotografia uliczna street photo oraz fotografia czarnobiała B&W. Nie lubi go portret (chyba, że człowiek ma być tylko elementem kontrastowej kompozycji w połączeniu z własnym cieniem), krajobraz (fotografia krajobrazowa w podczerwieni z filtrem IR jest jednym z wyjątków), ani fotografia zbliżeniowa (przyroda – kwiaty, liście, trawy – mają w tym świetle „wyblakłe” kolory, zanika efekt półprzeroczystości). Uważaj też na zachody słońca. Ta pora dnia również charakteryzuje się bardzo dużym kontrastem. Niebo oświetlone zachodzącym słońcem jest tak jasne, że fotografowani na jego tle ludzie stają się ciemnymi sylwetkami. Wykorzystaj to. Zmień typ pomiaru światłomierza z matrycowego (lub wielosegmentowego) na punktowy, pobierz parametry czasu naświetlania dla nieba lub mocno oświetlonego tła, przestaw punkt ostrości na sylwetki i wyczaruj „sylwetkowe” kompozycje. Przy sztucznym oświetleniu typu koncertowego, również możesz uzyskać podobny efekt.

      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw

      6. „Magiczne” jest również miękkie, boczne światło padające przez okno na stojącą/siedzącą przy nim postać, klimatyczne, stare wnętrza, ciekawe przedmioty lub jedzenie. Pokochaj brudne szyby, cienkie firanki, zielone krzewy przysłaniające okna. Dlaczego? Przez czyste szyby w południe wpadnie światło twarde, rysujące mocne cienie np. na twarzy, na potrawach, na przedmiotach, a nie miękkie i tajemnicze. Szybę możesz też okleić papierem śniadaniowym lub do pieczenia, gdy słońce jest zbyt mocne.

      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw
      kurs fotografii od podstaw

      7. Jeśli lubisz tajemnicze, ciemne ujęcia w tzw. niskim kluczu – low key, pokochasz dość ostre, wąskie światło padające np. na sylwetkę kobiety lub mężczyzny. Uwypukli ono miękkie kształty ciała kobiety, mięśnie u mężczyzny, ładny profil twarzy. Dzięki niemu możesz wyczarować doskonałe akty oraz tajemnicze portrety z profilu. Potrzebujesz kontrastowego (dość mocnego) światła wpadającego do ciemnego pomieszczenia przez lekko uchylone drzwi (np. w piwnicy) lub przez pionowe szczeliny pomiędzy deskami w starej stodole. Jeśli korzystasz z oświetlenia studyjnego i posiadasz odpowiedniej długości strip (wysoki i wąski softbox), będziesz mieć takie piękne oświetlenie w studio o każdej porze dnia. Jak widzisz, bez studia też się uda. W ten sposób możesz również sfotografować niektóre przedmioty lub dym.

      kurs fotografii od podstaw

      Gdy już zrozumiesz, czym jest „ciekawe” światło, zakochaj się w eksperymentowaniu, w rzadziej widzianych przez Ciebie porach dnia i miejscach, nowych dla Ciebie typach oświetlania przedmiotów, natury i ludzi. Zobaczysz, że ten wysiłek opłaci się w postaci uczucia radości i satysfakcji, gdy ujrzysz zupełnie nowy efekt.

      Krótki kurs fotografii dla początkujących w odcinkach – pozostałe artykuły znajdziesz tutaj

      Jeśli jesteś zainteresowany kolejną edycja warsztatów fotografii od podstaw – zapraszamy już w sierpniu informacje i wstępne zapisy

      Wkrótce, dla tych z Was, którzy nie rozstają się ze swoim telefonem, uruchomimy również warsztaty fotografii mobilnej od podstaw.

      Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami od nas, wypełnij formularz poniżej:.

        Imię i nazwisko (wymagane)

        Adres email (wymagane)

        Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail

        Nasza politykę prywatności znajdziesz tutaj

        Domowe ministudio fotograficzne – kwiaty w domu

        Czy w przypadku fotografii reklamowej i produktowej zawsze potrzebne będzie Ci studio z profesjonalnym sprzętem typu lampy studyjne, softboxy, strumienice,  systemy zawieszenia tła itd.?

        Dzisiaj na przykładzie fotografii kwiatów wykonanej przeze mnie na szafce przy biurku pokażę Ci, że możesz poradzić sobie domowymi sposobami. To, czego potrzebujesz poza aparatem i statywem to przede wszystkim Twoja wyobraźnia, jeszcze przed wykonaniem zdjęcia. Zaplanuj, co chcesz uzyskać i działaj…

        Poniżej widzisz efekt końcowy pracy, którą za chwilę dla Ciebie opiszę.

        ArtPozytywni kursy fotografii poradnik fotograficzny

        Do wykonania fotografii będziesz potrzebować:

        • aparat z możliwością ustawień manualnych i stabilny statyw (można też aparat ustawić na szafce, stołu, na książkach)
        • dowolny kwiat/kwiaty (można przynieść ze spaceru)
        • wazonik do umieszczenia kwiatka
        • kawałek pustego blatu w neutralnym kolorze np. białym lub szarym, ewentualnie blat można pokryć białym papierem do pieczenia lub brystolem
        • coś, co oprzesz o ścianę końcu blatu i do czego przyczepisz folię aluminiową – można też pokombinować z przyczepieniem folii do ściany, ale uwaga na uszkodzenia farby
        • latarkę (najlepiej z niebieskim światłem)
        • opcjonalnie program do cyfrowej obróbki fotografii – typu Photoshop (dla aparatów pełno klatkowych)

        Uwaga: zdjęcia najlepiej wykonywać w RAWach ze względu na dalszą obróbkę

        backstage

        Wykonanie: Kwiat (tutaj biały goździk) umieściłam w niewielkim wąskim wazoniku tak, aby jego łodyżka mocno wystawała do góry (wazonik nie miał znaleźć się na zdjęciu) i postawiłam na białym blacie szafki (może to być stół lub blat kuchenny). O ścianę, do której dotykała szafka, oparłam dużą deskę do krojenia (kuchenną), do której przyczepiłam pogniecioną folię aluminiową. Kwiat odsunięty był od tego tła na ok 50 cm. Naprzeciwko kwiatka ustawiałam aparat na statywie i wykadrowałam obraz tak, aby uzyskać odpowiedni kard – kwiat razem z tłem, oczywiście bez widocznych braków folii aluminiowej po bokach. Tło z folii oświetlałam z lewej strony niebieską latarką ledową tak, aby nie świecić na kwiat (niebieskie odblaski w tle). Na kwiat i tło aluminiowe padało ciepłe (żółtawe) światło z zapalonej lampy sufitowej (żółte odblaski w tle). Ustawiłam wartość przysłony w aparacie na f/2,2 czas naświetlania wg wskazań światłomierza przy ISO 100 i ogniskowej obiektywu dla pełnej klatki 135 mm. 

        UWAGA: Im mniejszą wartość przysłony ustalicie (większy otwór obiektywu), tym bardziej bokeh (punkty światła w tle) będą przypominać koła. Ważna jest mała głębia ostrości.

        O głębi ostrości możecie przeczytać tutaj

        Schemat poniżej przedstawia ustawienie

        ArtPozytywni kursy fotografii poradnik fotograficzny

        Z powodu pracy na pełnej klatce, wykonałam 3 zdjęcia z przesunięciem punktu ostrości (do późniejszego złożenia za pomocą metody fockus stacking). W przypadku aparatów mało klatkowych nie ma takiej konieczności. Zdjęcia wywołane zostały w Camera RAW Photoshopa, ale można zrobić to w dowolnym programie do obróbki RAWów.

        Zapraszam również na kolejne warsztaty fotografii makro i zbliżeniowej właśnie w tematyce kwiatów i kolorów – jak dobrze pójdzie w maju 2020 🙂

        Nie bójcie się eksperymentować. Możecie inaczej ustawić oświetlenie, zmieniać obiekty. Fotografować przy świetle dziennym lub sztucznym. Dobrej zabawy 🙂

        Katarzyna Maczyszyn

        Chcesz otrzymywać od nas więcej takich informacji o fotografii bezpośrednio na skrzynkę pocztową? Prześlij nam swoje imię i nazwisko oraz adres email w poniższym formularzu.

          Imię i nazwisko (wymagane)

          Adres email (wymagane)

          Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail

          Zapisz

          Tutaj możesz to pobrać ćwiczenie w postaci pliku pdf

          Fotografia w trudnych warunkach oświetleniowych – krótki kurs fotografii

          Nie jeden raz zdarzy Wam się, że ktoś poprosi Was o wykonanie zdjęć ze spotkania, eventu, rodzinnej imprezy, gdzie nie będziecie mogli skorzystać z lampy błyskowej.
          W teorii wystarczy mieć „duży” aparat i już wszystko „samo się zrobi” jak trzeba. Tak zwykle podchodzą do tego znajomi i rodzina, a czasem nawet pracodawca. Prawda?
          W rzeczywistości często powstaje problem z poruszonymi postaciami na fotografiach, zbyt ciemnymi zdjęciami, nieestetycznym szumem. Zdarzyło się to Wam?

          Z czego wynikają te problemy?

          Bywa, że czasem to rzeczywiście kwestia starszego sprzętu, który nie daje sobie rady przy fotografowaniu ludzi w słabym oświetleniu. Najczęściej jednak problem wynika z niedopasowania ustawień aparatu.
          Gdy będziesz już wiedzieć, jakie nastawy wybrać, łatwiej będzie Ci ocenić, czy to sprzęt, czy technika wymaga korekty. Tak wiec przejdźmy do konkretów.

          Podstawa pracy fotografa w przypadku „trudnego” oświetlenia

          Podstawowa zasada pracy to uzyskanie dostatecznie krótkiego czasu naświetlania każdego ujęcia. Co znaczy „dostatecznie krótkiego” zapytasz? Przecież 1/2 s sekundy czy 1/4 s to bardzo krótko, a jednak ludzie na zdjęciu nie wychodzą tak, jak tego oczekujesz. Wytyczne są tu proste, bo wystarczy zapamiętać konkretne wartości.

          • fotografowanie ludzi siedzących/stojących – czas naświetlania wybieramy 1/100 s lub krótszy (przy ogniskowej obiektywu do 100 mm)
          • fotografowanie ludzi w niezbyt szybkim ruchu – czas naświetlania przynajmniej 1/250 s lub krótszy
          • fotografowanie dynamicznego ruchu (np. sport, ludzie biegnący w twoim kierunku itd.) – czas naświetlania przynajmniej 1/500 s lub krótszy
          • O czasie naświetlania w fotografii dowiesz się więcej tutaj

          Pierwsze koło ratunkowe – wyższe ISO

          Co zrobić, gdy słabsze oświetlenie uniemożliwia odpowiednie skrócenie czasu naświetlania?
          Ustawiasz potrzebny czas naświetlania np. 1/100 s, wybierasz przysłonę, która zapewni odpowiednią głębię ostrości np. f/4.0 i obserwując wskazania światłomierza aparatu (drabinka światłomierza) podbijasz wartość ISO, aż do właściwego wskazania światłomierza.
          Oczywiście musisz znać możliwości twojego sprzętu i wiedzieć do jakiego poziomu możesz zwiększać ten parametr bez zbędnej szkody dla jakości zdjęć (nadmierne zaszumienie powodujące rozmycie detali na fotografii).

          Drugie koło ratunkowe – zapis zdjęć w formacie RAW

          Co zrobić, gdy ISO daje zbyt duży szum? Twoim kołem ratunkowym jest fotografowanie w formacie RAW (surowy zapis z matrycy aparatu). Fotografując w tym zapasie możesz nie doświetlić zdjęcia o ok 1 EV czy 1,5 EV (przed wywołaniem RAW – obróbką – będzie wyglądać na trochę zbyt ciemne). Dzięki temu uzyskasz krótsze czasy naświetlania. To sprawi, że ISO wystarczy podnieść do niższej wartości. Podczas wywoływania zdjęć RAWy doświetla się do potrzebnej jasności. Dzięki tej metodzie zyskujemy też pewność, że nie przepalą (nie prześwietlą) nam się detale w światłach – koncerty charakteryzują się mocno kontrastowym oświetleniem.
          Minusem jest to, że w rozjaśnianych cieniach (ciemnych partiach) mogą pojawiać się szumy. Tu na pomoc przyjdzie Ci program Lightoom, Photoshop lub inny podobny.

          Podstaw cyfrowej obróbki fotografii nauczysz się m. in. na tych warsztatach

          Poniżej przykładowe zdjęcia z koncertu i zastosowane ustawienia aparatu dla 2 obiektywów w połączeniu z body Nikon D750.

          f 3.6 / 100 s / ISO 1600 / ogniskowa 34 mm / Tamron SP 24-70 mm F 2.8
          f 3.5 / 100 s / ISO 1600 / ogniskowa 56 mm / Tamron SP 24-70 mm F 2.8
          f 4.8 / 200 s/ ISO 2540 / ogniskowa 135 mm / AF-S Nikkor 70-300 mm 1:4.5-5.6 G

          Pozostałe artykuły z serii poradnika – krótki kurs fotografii

          Potrzebujesz rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą fotografii?

          « z 3 »

          Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami od nas, wypełnij formularz poniżej:.

            Imię i nazwisko (wymagane)

            Adres email (wymagane)

            Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail

            Nasza politykę prywatności znajdziesz tutaj

            Fotografia przemyślana, czy „pstrykanie fotek”?

            Fotografia przemyślana, czy „pstrykanie fotek”: jaki chcesz mieć swój styl?

            warsztaty fotograficzne ArtPozytywni Katarzyna Maczyszyn przemyślana fotografia

            Czym różni się w dzisiejszych czasach ogólnej dostępności prawdziwa przemyślana fotografia od zwykłego pstrykania?

            Nie różni się wbrew pozorom narzędziem do tego użytym (drogi sprzęt o tym nie decyduje), lecz wyobraźnią i umiejętnością pokazania emocji (własnych lub cudzych). Fotografia w większości przypadków nie jest sztuką, lecz rejestracją otaczającej rzeczywistości. Sztuką fotografia staje się, gdy tworzymy własne kreacje, zmieniamy rzeczywistość, tworzymy coś, czego inni nie widzą.

            Najważniejszym zadaniem fotografa jest pokazać ludziom to, co w świecie piękne (tu kwestie techniczne i kompozycyjne są ważne, nie uciekniemy od tego) lub to, co powinno zwracać uwagę, a jest niezauważane (tu najważniejsza jest chwila zatrzymana w kadrze). Fotografując w sposób przemyślany, jesteśmy reporterami życia.

            Fotografia nie powinna być banalna, bez tematu. Większym błędem jest wykonywanie wielu byle jakich zdjęć bez przekazu, niż jednego dobrego, nawet jeśli powstanie bardzo rzadko.

            Dawniej klisza 36 lub 24-klatkowa ograniczała fotografa i zmuszała do zaplanowania ujęć, działań, sprawdzenia wcześniej światła, miejsca, organizacji wydarzeń. Wymagała uważnego dopasowania modeli do charakteru sesji, przygotowania i pracy nad własnym warsztatem technicznym, żeby mieć pewność efektów. Jak jest dzisiaj? Czy wkrada się bylejakość?

            Doświadczony fotograf patrzy na świat kadrami. Nie musi zobaczyć ujęcia w aparacie, żeby wiedzieć, jak będzie wyglądać. Nie potrzebuje fotografować wszystkiego. Umie wybierać. Jeśli robi coś nowego, uczy się, widzi swoje błędy i poprawia je. Planuje efekt i sprawdza wynik, koryguje swoją pracę. Fotograf nigdy nie powinien przestawać szukać.

            Warto nauczyć się widzieć i wybierać, a to wymaga czasu, myślenia nad kadrami i eksperymentowania bez nadmiernego samozachwytu.

            Zapraszamy na warsztaty z fotografii od podstaw i inne warsztaty tematyczne

            Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami od nas wypełnij formularz poniżej.

              Imię i nazwisko (wymagane)

              Adres email (wymagane)

              Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail

              Nasza politykę prywatności znajdziesz tutaj

              Ciemne okręgi na zdjęciu – Canon / Sigma

              Zaskoczyły Cię ciemne okręgi na Twoich zdjęciach?

              • Czy na Twoich zdjęciach wykonanych nowym obiektywem powstają dziwne ciemne okręgi zakrywające zewnętrzną część kadru?
              • Martwisz się, ze kupiłeś/łaś uszkodzony obiektyw?

              Zjawisko to możesz zauważyć w przypadku zdjęć wykonanych lustrzanką Canon w połączeniu z obiektywem Sigma. Poniższe zdjęcia pochodzą z aparatu Canon EOS 5D Mark IV z obiektywem Sigma art 35 mm f1.4.  Ciemne okręgi zanikają przy zmniejszeniu przysłony do wartości 2.5

              Skąd taki problem? Okazuje się, że oprogramowanie Canona i obiektywy Sigma nie zawsze dobrze ze sobą współpracują. W tym przypadku aparat prawdopodobnie próbuje wprowadzić niepasujące do Sigmy korekcje wad optycznych obiektywu.

              Co z tym zrobić? Należy wyłączyć w ustawieniach aparatu (w menu) automatyczne korygowanie optyki obiektywu (korygowanie jasności brzegów).

              Więcej informacji (w języku angielskim) znajdziesz tutaj:

              Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami od nas, wypełnij formularz poniżej:.

                Imię i nazwisko (wymagane)

                Adres email (wymagane)

                Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail

                A czas jest jak rzeka – krótki kurs fotografii dla początkujących w odcinkach

                A czas jest jak rzeka, czyli krótko o czasie naświetlania w fotografii

                krótki kurs fotografii dla początkujących w odcinkach

                Jakie znaczenie ma dla człowieka czas, każdy z nas wie.
                Czy wiemy jednak jak wpływa on na wygląd zdjęć, które robimy naszymi aparatami?

                Czas naświetlania zdjęcia, to jeden z trzech parametrów wpływających na wygląd fotografii i jej charakter. Należy do tzw. trójkąta fotograficznego. Należy do niego poza czasem naświetlania czułość matrycy ISO oraz wartość przysłony. O przysłonie i jej znaczeniu w głębi ostrości obrazu pisałam tutaj.

                Czym jest czas naświetlania?
                Najprościej mówiąc jest to czas, który aparatowi zajmuje wykonanie fotografii tak jasnej, jak wskazuje wbudowany w urządzenie światłomierz (uproszczenie na potrzebę tego artykułu).
                Czasem jest on krótszy, a czasem dłuższy, zależnie od tego, czy w miejscu, w którym fotografujesz jest ciemniej, czy jaśniej (mniej lub więcej światła).
                Dobrym porównaniem jest napełnianie wiadra wodą z konewki. Gdy woda nalewana jest jedną konewką (w otoczeniu jest mniej światła), potrzebujesz więcej czasu, żeby wiadro napełnić. Gdy będziesz miał dwie konewki (mocniejsze światło – jaśniej), napełnisz wiadro w krótszym czasie.

                Rys. Katarzyna Maczyszyn

                Wniosek: gdy jest ciemniej, aparat „robi” zdjęcie dłużej – potrzebuje więcej czasu

                Jak to wykorzystać czas naświetlania w praktyce?

                • gdy chcemy zamrozić na zdjęciu poruszający się obiekt lub zamrozić płynącą wodę, potrzebujemy krótszego czasu naświetlnia (regulujemy go poprzez zmianę wartości przysłony – 1/f, zmianę czułości ISO, dodatkowe doświetlenie lampą)

                kurs fotografii dla początkujących

                kurs fotografii dla początkujących

                • przy obiektach poruszających się prostopadle do nas potrzebny będzie nam czas naświetlania 1/250 s lub krótszy

                • przy obiektach poruszających się w naszym kierunku (z naprzeciwka) potrzebny będzie czas 1/500s lub krótszy

                • gdy chcemy pokazać dynamizm ruchu poprzez rozmycie postaci – wykorzystamy czasy dłuższe np. dla sylwetek ludzi w deszczu.

                ArtPozytywni warsztaty fotografii od podstaw Gdańsk

                • gdy chcemy uzyskać na zdjęciu z płynącą wodą efekt „waty” lub gładkiej powierzchni, wybieram najdłuższy możliwy czas (przymykamy przysłonę, dajemy najniższe możliwe ISO lub w przypadku fotografowania w pełnym słońcu, możemy wykorzystać szary filtr, żeby ograniczyć ilość padającego na matrycę światła, a przez to wydłużyć czas naświetlania zdjęcia).

                kurs fotografii dla początkujących

                Kiedy zbyt długi czas naświetlania nam przeszkadza?

                Gdy chcemy fotografować z „ręki” (bez statywu) i czas naświetlenia wychodzi dłuży niż 1/ogniskowa obiektywu, czyli np. dla ogniskowe 40 mm czas jest dłuży niż 1/40 (np. 1/30, 1/20 itd.) . Jeśli tego nie zauważymy i nie zastosujemy wyższego ISO, innej przysłony (niższy numer przysłony 1/f), dodatkowej lampy lub statywu, uzyskamy zdjęcie poruszone – nieostre.

                Jeśli jesteś zainteresowany/a nauką fotografii od podstaw, zapraszam na  ArtPozytywne warsztaty fotograficzne w Gdańsku – kurs fotografii dla poczatkujących. Więcej informacji znajdziesz tutaj

                Autor: Katarzyna Maczyszyn

                Z cyklu fotografia od kuchni – śnieżne fotografie

                Kuchenne wariacje fotograficzne, czyli jak zrobić zimową fotografię

                Do wykonania „zimowej” fotografii będziesz potrzebować:

                • aparatu (czasem wyjęcie go z szafy to najtrudniejszy moment 😉 )
                • jasnego (najlepiej białego lub jasno-szarego) blatu lub płyty np. pleksi
                • okna (światło dzienne) – w tym przypadku brudne okno to plus 😉
                • lampy z miękkim światłem (do zmiękczenia światła możesz użyć białego prześcieradła lub gęstej firanki)
                • cukru pudru lub maki
                • sitka i łyżki
                • kilka pierniczków lub innych niewielkich przedmiotów
                • białych papierowych ręczników lub papieru śniadaniowego

                CEL: Twoim zadaniem będzie uzyskanie na zdjęciu efektu śniegu pokrywającego świąteczne przedmioty.

                Ilustracja poniżej pokazuje układ poszczególnych elementów i źródeł światła.

                ArtPozytywni fotografia od kuchni kurs fotografii dla początkujących Katarzyna Maczyszyn

                Źródłem światła jest duża lampa z boku i okno z tyłu za ułożonymi elementami. Dół okna – ramę możemy zasłonić białym półprzezroczystym papierem lub ręcznikami – takie źródło światła zostaje zarejestrowane przez aparat jako białe tło.

                1. Przygotuj kompozycję elementów świątecznych i cukru/mąki na blacie bliżej okna.
                2. Aparat połóż również na powierzchni blatu w odległości takiej, aby móc uzyskać potrzebny kadr. Jeśli Twój obiektyw/aparat nie ma opcji makro, może się zdarzyć, że będąc za blisko fotografowanych elementów, nie będzie mógł złapać ostrości. W takim przypadku odsuń go trochę od kompozycji.

                UWAGA! Nie zapomnij wyłączyć stabilizację obiektywu, jeśli ją posiada  – przełącznik znajduje się zwykle po lewej stronie na obiektywie.

                1. Użyj opcji opóźnienia migawki np. 10 s. Gdy wciskasz spust migawki, powodujesz drgania aparatu, które wpływają na ostrość obrazu. Poza tym ręce musisz mieć.
                2. Aby na zdjęciu nie było widać ostrych cieni, boczne źródło światła osłoń cienkim, białym materiałem. Jasność oświetlenia regulujesz poprzez odsuwanie lub przysuwanie lampy do przygotowanej kompozycji.
                3. W aparacie/komórce wybierz opcję, w której masz możliwość samodzielnego wyboru punktu ostrości. Zdecyduj, który element ma być wyraźnie widoczny – ostry, a które mają być rozmyte.

                O głębi ostrości jako środku wyrazu w fotografii przeczytasz w artykule:

                http://www.artpozytywni.pl/poradnik-fotograficzny/ostrosc-fotografii/

                W przypadku aparatów w telefonie oraz kompaktowych aparatów cyfrowych masz mały wpływ na głębię.

                1. Teraz pora na „śnieg”. Przygotuj drugą część cukru pudru lub mąki, przesyp na sitko (jeśli śnieżyca ma być mocniejsza, pamiętaj o łyżce).
                2. Pora na zdjęcia 🙂 Jaki czas naświetlania* będziesz potrzebować, żeby uchwycić spadające „płatki śniegu”? Zależy, jaki chcesz otrzymać efekt i jaki masz refleks zamieniając spust migawki na sitko i łyżkę 😉

                *O czasie naświetlania i jego wpływie na wygląd fotografii będziesz mieć możliwość przeczytania już wkrótce. Artykuł i ilustracje już powstają 🙂 Jeśli chcesz dostawać wszystkie artykuły bezpośrednio na maila, a jeszcze nie jesteś zapisany/na do ArtPozytywnych, wypełni formularz na dole.

                Popatrz na różnice ustawień dla tych 3 fotografii

                ArtPozytywni fotografia od kuchni kurs fotografii dla początkujących Katarzyna Maczyszyn

                • liczba przysłony – f/4
                • czas – 1/160s
                • ISO 100

                ArtPozytywni fotografia od kuchni kurs fotografii dla początkujących Katarzyna Maczyszyn

                • liczba przysłony – f/8
                • czas – 1/30s
                • ISO 100

                ArtPozytywni fotografia od kuchni kurs fotografii dla początkujących Katarzyna Maczyszyn

                • liczba przysłony – f/5
                • czas – 1/400s
                • ISO 400s

                W trzecim przypadku dla czasu 1/400s użyłam łyżki w celu uzyskania większych „płatków śniegu”. W dwóch pierwszych przypadkach cukier przesiewałam przez sitko bez użycia łyżki.

                Teraz znając moją tajemnicę śnieżnej fotografii do dzieła. Baw się obrazem 🙂 Udanych eksperymentów zimowo-kuchennych 🙂

                Jeśli chcesz wiedzieć więcej o fotografii i uczyć rozpocząć naukę z nami, zapraszamy na kurs fotografii dla początkujących: http://www.artpozytywni.pl/fotografia-od-podstaw/

                 

                Tekst, ilustracja i fotografie: Katarzyna Maczyszyn

                Jeśli chcesz wiedzieć na bieżąco więcej o naszych ArtPozytywnych działaniach, wypełnij poniższy formularz:

                  Imię i nazwisko (wymagane)

                  Adres email (wymagane)

                  Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail

                   

                   

                  Technika HDR

                  Technika HDR w fotografii wnętrz i fotografii krajobrazowej

                  Dawno nie było o cyfrowej obróbce fotografii. Jedną z technik fotograficznych możliwych dzięki postobróbce jest technika HDR (High Dynamic Range image). Niektórzy jej nie uznają kojarząc tylko z przekolorowanymi zdjęciami, inni wiedzą, że HDR można wykorzystać w celu opanowania kontrastowego oświetlenia w fotografii wnętrz, nieruchomości,czy krajobrazu. Zobaczcie jak wywołuje się pliki RAW (odpowiednio naświetlone w czasie fotografowania), aby uzyskać taki efekt. Zobaczycie 2 metody – pierwsza Adobe Lightroom CC Classic, druga Adobe Photoshop.
                  O tej technice i wielu innych ciekawych rzeczach uczymy na naszych ArtPozytywnych warsztatach. Zobacz, co aktualnie proponujemy: http://www.artpozytywni.pl/warsztaty-w-trojmiescie/

                  ArtPozytywni warsztaty fotografii wnętrz i nieruchomości Gdańsk Katarzyna Maczyszyn

                   

                  Jeśli zainteresował Cię ten temat i chciałbyś/ła dostawać od nas więcej informacji dotyczących fotografii, cyfrowej obróbki i innych działań ArtPozytywnych, wypełnij poniższy formularz:

                    Imię i nazwisko (wymagane)

                    Adres email (wymagane)

                    Chcę otrzymywać od ArtPozytywnych artykuły i informacje dotyczące fotografii, organizowanych plenerów, spotkań i warsztatów na podany przeze mnie adres e-mail